“兩洋三洲五海”的戰略要地，溝通著亞歐非，多元經濟與文化交彙碰撞的大熔爐。當厚重曆史與華麗現代交織，當信仰讓人與人之間真誠鏈接、卻又讓這片土地常年充滿爭端；當沙漠與海、高原與地表最低點在這裏相遇……坦誠來說，開始寫關于 中東 的記錄，著實需要一些決心與勇氣——一篇文字能夠承載的好像的確太少。索性，嘗試從一個“閑逛者”的視角，還原一些不按時間順序排列的在地感受片段。本文從適合中短途遊覽的部分海灣地區（ 阿聯酋 - 阿布紮比 、 卡塔爾 、 阿曼 ）和 約旦 寫起，對于臨時起意、偶爾經停、參加各種展會和洽談間隙間的行者，這篇記錄也許能給你一些靈感。

阿曼 之行是臨時起意的一人遊。恰巧，好友Sophie刷到我的story後，決定周末來加入我的行程。有趣的是，在這個原本打算沉浸式聽 阿曼 音樂、安靜感受在地文化的計劃，只在安靜的海灘邊完成了一小部分。或許這個看似靜谧遼闊的環境之下，實則生活著熱情又活潑的人，與後續加入行程的好友一樣、他們闖進我的時光和鏡頭裏，留下一些明媚的時刻。

Qurum沙灘位于 阿曼 首都Muscat一處甯靜的海灣，不僅景致讓人心曠神怡，周邊配套也十分完備。作爲想感受 阿曼 生活縮影的遊客，這裏會是不錯的的去處，附近分別坐落著居民區、使館、酒店和熱鬧的商業街，周圍聚居著當地人、阿拉伯外派人員和 東南亞 人口，大家常在閑暇時間裏到這裏與一家人散步和野餐、抑或是參與踢球和各類水上活動。

天朗氣清，人煙稀疏。有趣的是，海灘上、海岸邊，總有這樣或那樣的路人闖入拍照畫面：足球玩家沿著沙灘邊跑步訓練，熱熱鬧鬧又手舞足蹈地經過；長椅上慵懶曬著太陽打電話的大叔，突然起立示意我拍一張個人肖像。

在 阿曼 發現石油以前，Muttrah是 阿曼 的商業活動中心。

當前，其作爲一個大型海港仍保留著重要經濟樞紐的地位，海灣大道周圍分布著著名的Muttrah城堡、各式市集和社區——這些在昏暗燈光中售賣著各式閃亮、花紋精美的物品的市集，有的已經存在200多年，成爲阿拉伯半島最古老的市集之一。在一個溫暖冬季海風吹拂的午後，沿著絲帶般纏繞在山體上的曲徑朝城堡攀登。

行至城堡山腳，禱告廣播在一瞬間響徹整個山谷，呢喃著回蕩在被陽光曬透的空氣裏面——下午4點前後，是穆斯林當日的第三次禱告時間（脯禮ASR），人群開始向祈禱的地點聚集。這個全國統一的時間裏，電視會直播 麥加 聖地禱告現場，廣播、和各個伊斯蘭教堂都同時響起禱告的音樂。信仰者的慎獨和自我紀律感永遠讓人佩服，在這些對抗熵增的時刻裏，每日五次的祈禱已經深深嵌入信仰者生活中的一部分，線上商店也上架了不少界面考究的APP，作爲每日祈禱提醒和記錄的載體。

對于一個戶外愛好者而言，爬坡的路段駕輕就熟，而對于不太運動的朋友來說，前往城堡路段的趣味性也能同樣對沖攀爬的乏味與疲倦感。

這是 中東 唯一一個沒有石油的國家。西與 巴勒斯坦 、 以色列 爲鄰，北與敘利亞接壤， 東北 與伊拉克交界，東 南和 南部與 沙特阿拉伯 相連。也正因爲沒有石油，地處紛亂世界的中心， 約旦 仍維持了常年穩定的政治經濟和文化狀態。這也是各式各樣傳奇與經典文藝作品的取材地。《一千零一夜》中四十大盜的藏寶之地、 好萊塢 電影《變形金剛2》《火星救援》的拍攝地；邁克爾· 傑克遜 也曾唱道：“Hold me，like the river Jordan（就像 約旦 河般，請擁抱我）.”正如一千個人眼中就會有一千個哈姆雷特，每個旅人心中也都有屬于自己的“千年 約旦 ”。

曆經十幾個小時飛行，抵達位于 約旦 北部的 安曼 機場。落地我們通過中程國際IAA8008  租車 作爲 約旦 的首都和最大的城市，傳統與現代十分自洽地于 安曼 交彙。在前往位于保留著衆多古迹的東 安曼 沿途，車行駛在嶄新的柏油馬路上，兩旁的建築與街景充斥著濃郁的現代風格。經濟活動上， 安曼 也是是阿拉伯世界最受歡迎的跨國公司設立區域辦事處的地點之一，與 多哈 並列，僅次于 迪拜 。

穿過 新城 ，沿蜿蜒的公路前行，寬敞的道路逐漸縮窄，兩旁房屋呈現出更爲一致和密集的狀態，乳白色的牆體整齊劃一，街道更爲緊湊起來，不知覺間便抵達俯瞰整個 安曼 老城的城堡山。

城堡山散落著3000多年曆史更叠的痕迹：公元前11世紀，信奉太陽神的阿蒙人部落建立了阿 巴斯 ·阿蒙王國，並在城堡山上建立了首都阿蒙（意爲太陽）。 公元前三世紀， 埃及 托勒密王朝重修阿 蒙城 並將它改稱爲Philadelphia（與 美國 費城 同名）。最後，改名爲 安曼 （Amman），並沿用至今。自公元前745年，亞述人、巴比倫人、馬其頓人、 希臘 人、 羅馬 人（統治達數個世紀）、拜占庭人、阿拉伯帝國、十字軍， 土耳其 帝國都分別統治過這個地區，直至1957年 約旦 政府廢除《英約同盟條約》後， 約旦 才真正走向獨立發展的道路。

用Jordan Pass進入園區後，隨著緩坡行至山頂。開闊的空地上，幾根10米高的的 科林斯 巨石圓柱擎天而立，這是 馬庫 斯·奧裏利烏斯大帝仍在位時修建的神廟，早已在風吹日曬中變成廢墟。建築的構件散落一地，在和煦的天氣裏懶洋洋地趴著，雲朵慢悠悠地在天際飄著、灑下一些同樣移動的棉花糖狀陰影，翠綠的草爭先恐後地從還留有前蓄雨水的土地裏鑽出來，周邊的遊人紛至踏來，而廢墟巋然不動，一切仿佛早就與曆經滄桑的它們無關。

被 羅馬 人占領過的地方，當然也少不了古劇場。從城堡山出來後往老城區方向走，同樣曆經千年風雨的古劇場赫然眼前。有意思的是，這裏的人仿佛也是人均社牛，一本正經站著拍遊客照，經過的女生便也活潑地闖進畫面。

劇場本身保存完好，巨石堆砌的一排排階梯看台可容納數千位觀衆，奇妙的回聲系統也都還在線。倘若在沒有那麽曬的日落時分前往，和友人分布在劇場半圓的兩端玩兒傳聲遊戲，一定也別有趣味。

我曾一無所知，而周遭生機勃勃。夾雜著烈日余溫而清爽的風、蔚藍海邊潇灑的椰棗樹、豪華裝潢的各式建築、遼闊相接的沙漠與海、多個文明相遇後留下的痕迹，好像也還不足以完整拼湊成關于這裏的一角。在與這片土地的交互中，有一人獨行的悠哉，有友人陪伴的默契，也有幸遇到一些人，感受到許多智慧、善意與熱忱，爲這片自帶神秘色彩的地方溫柔地揭開層層面紗。也正是這些際遇推動著我，在面對如此深沉的過往、複雜的文明和豐富的地貌時，仍在抓耳撓腮間嘗試求索、留下一些粗淺的記錄。我深信，時間緩緩向前，曆經碰撞交彙、一切也將豁然開朗。