在鍾表之類的奢侈品上，有些消費是“無效”的。

這裏我說的就是各種熱門款。平心而論，它們其實做得都很好，配置到位之余，還有高別人一頭的亮點存在。可一旦人人都知道它熱度高漲，那自然不會仔細區分戴著它的人是被潮流裹挾著走，還是真的對表有自己的解讀或追求。說白了，只要表款太”街“，你就無處辯解。這種消費在彰顯個性上是無效的。

而逆潮流買表，通常也不省心，少有人提及的表款似乎天生就自帶暗坑，“憑什麽衆人皆醉我獨醒”的成熟理智總會阻止你爲一塊小衆腕表慷慨解囊。

攝影：Yogendra Singh

上面兩個極端都不能碰，那麽有一些些個性、一點點優勢、一定程度上滿意的作品，成了我們最有可能得到的一枚。

這是鍾表市場多年以來的頑疾，當然需要新生的力量來療愈，三年前愛馬仕發布的 H08 休閑表幾乎做到了這一點。它既有過硬的素質，又在奢侈品市場上有強大的品牌號召力——並且最精妙的是，愛馬仕在鍾表玩家之間偏偏有著恰到好處的陌生感。完美擺脫“街表”嫌疑的超大牌實力好選，H08 是兼而有之的最優解。

愛馬仕 H08 腕表

唯二的遺憾在于，39毫米的方形表殼顯得龐大了一些，並且沒有鋼款。

三年來經過幾次改版，這兩點依然紋絲不動，愛馬仕卻換了種方式給出了解決方案——36毫米的愛馬仕 Cut 腕表，精鋼表鏈款公價60,300元。

愛馬仕 Cut 腕表

尺寸：36毫米

表殼：精鋼表殼or精鋼+玫瑰金表殼

防水：100米

機芯：自産H1912自動機芯

動力儲備：50小時

振頻：28,800次/小時

售價：55,200元～179,800元

並且注意，國內櫃台已經鋪貨了……這也是“大熱門”經常做不到的一點。

進店就能買，真是沒想到……

1

中性，但適合小手腕

首先要明確的是，這塊腕表被品牌歸類爲“女士腕表”。雖然它和 H08 有明顯的血緣關系，但分屬兩個系列。更重要的是它的鏈帶也更適合女性，不拆表鏈就已經完美適合我17厘米的手腕，不多也不少。換句話說，我在運動或洗澡後可能就戴不上它。腕圍不超過我，是體驗這塊表的先決條件。

不拆表鏈時正好

除此以外，這塊表就沒有絲毫女性化的傾向了，它渾身都是中性的休閑表味道。

2

表殼，一貫的風格

腕表的殼型繼承了 H08 的風格，方圓兩種幾何圖形交替著，只是 Cut 更爲圓潤流暢。在側面淺淺劃過的一刀，成了表殼活泛起來的妙筆。目前要買個方中帶圓的腕表，已經不是非得上到十幾、二十萬的價位，只花幾千也有得挑。這麽多品牌都在討好消費者，哪一家能帶來更多的傳承價值就成了決定性的區別。愛馬仕從1978年親自下場做 Arceau 開始就把表殼線條當作關鍵表現力，一出手就是不規則的表耳設計，今天已經成了愛馬仕腕表的家族化特征。Cut 的殼型對愛馬仕來說不算極具突破性，反而是延續它們一貫的設計原則。既然一樣要花這筆錢，買個始終把“不規則感”當作重點的品牌，終究要比根據風向左右搖擺的那些更靠譜。

另外，表殼打磨以緞面拉絲爲主，這裏只有帥氣，沒有娘氣。無需顧慮愛馬仕爲它貼上的“女表”標簽，這是可以和男子氣概相襯的腕表。女生戴？一樣妥帖，甚至還有間金款或者鑲鑽款來微調整塊表的氣質。視覺上，它的表殼確實比“36毫米”的數據要大一點，但肯定不到38毫米的程度。

3

盤面，拒絕一板一眼

盤面部分，從來都是結構設計師帶著他的理性退居次席，讓位給平面設計師發揮天才的舞台。愛馬仕素來在視覺設計上功力獨到，從這裏開始就是整塊表最彰顯愛馬仕風格的兩大部分之一。品牌按照曆來的作法，重新設計了阿拉伯數字時標的字體，讓它和殼型實現高度匹配。巴頓針做成了兩段式，秒針端部填充愛馬仕招牌的橙色調，強調一下血統身份。

36毫米的三針表盤向來不易做出讓人印象深刻的效果，元素加一點就會擁擠，減一點就會流俗。這塊 Cut 把刻度圈放在時標內側的做法值得激賞，刻度圈的裝飾意義被完全凸顯，大數字保障了讀時又快又直觀。能同時避免擁擠和乏味的36毫米盤面，說是“業內頂流”並不過分。

但和 H08 相比，有兩個改動亦喜亦憂。好的方面是它取消了日曆，正面有一氣呵成的完滿之感；但是，H08 分針上的镂空正好可以顯示刻度，對准的話會很直觀。而 Cut 的镂空部分就短了一截，刻度會被遮擋。

全钛款 H08，分針的镂空處可以露出刻度，但 Cut 就不行了

同價位休閑表的盤面可以分爲兩派：陽剛的淩厲運動風，中性的優雅知性風。但愛馬仕走出了第三條道路，就像它家其他作品一樣活潑靈動。Hermès Horloger 的首席執行官 Laurent Dordet 說愛馬仕會用認真的態度去做讓我們看上去不那麽一板一眼的産品。這可以解釋爲什麽 Cut 的表盤有點俏皮，就像在輕松寫完考卷之後，還有精力在空白處創作四格漫畫的雅痞學霸。哪怕盤面沒有盡善盡美，但這畢竟是體驗新風格的絕佳機會。

盤面是愛馬仕風格的一大彰顯，另一大看點，則是機芯。

4

機芯，同價位少見

按官網的說法，Cut 采用“愛馬仕表廠自制的 H1912 自動芯”，100%瑞士生産。其實說穿了，就是 Vaucher 的手筆。愛馬仕2006年收購了 Vaucher 25%的股份（其余歸山度士基金會），所以說是“自産”也沒問題。相反，Vaucher 來頭太大了，愛馬仕在中價位腕表上居然也沒有把它擡出來當賣點，相當自信。

真的把腕表當“作品”看待的人，會希望它們的內在也要突出原創性。H1912 的基礎芯（VMF 3000）雖然也是外銷的，但在同價位對手普遍用 ETA/Sellita，或者曆峰內部機芯的情況下，Vaucher 倒是比較少見的選擇。必須要強調，是“這個價位上”，因爲一旦上到 AP、帕瑪強尼、甚至 RM 的層次，Vaucher 就常見多了。Cut 提供了體驗 Vaucher 機芯的中價位入口，在大家已經把別家機芯玩得滾瓜爛熟的時候，Cut 能重新喚起新鮮感。這種新鮮感多少要拜愛馬仕在休閑表上發力較晚所賜，如果 Cut 這樣的作品來多來一些，可能“我買了一塊 Vaucher 機芯的表“就不值得大書特書了，沒玩過的人才是異類。

Vaucher 工廠外景

具體到 H1912 機芯本身，視覺上就有獨創性，激光雕刻的大量“H“字樣豐滿了夾板和自動陀的肌理，倒角也經過手工潤飾，我畢竟習慣了日內瓦紋，它背面的美感也是新穎無比。機芯采用雙發條盒來達到50小時動力儲備，想必在動力儲備余量低下的時候，走時精度不會有太大損失。這點我沒有親自驗證，大家隨便聽聽。

5

總結，有待普及的實力之選

除了以上幾個重點，腕表其他部分作爲休閑表也多數是比較到位的。表鏈是緞面和鏡面交替的結構，讓鏈帶有了首飾的質感，並且可以快拆，美中不足還是長度較短。注意它沒有長度快調功能，這是不是缺點，見仁見智。

整體防水100米，對于配鋼鏈或者橡膠帶的表款，這才算是合格表現。

總結一下。這塊表的殼型和盤面設計都有愛馬仕精神，尺寸男女皆宜。機芯用自己控股的 Vaucher 基礎芯，在同價位上少見。內外都有獨特價值，並且愛馬仕的表還在成長階段，正好需要普及，怎麽看都不會是重複投資。唯一的大問題是表鏈較短。結合售價，假如這塊表你能戴的話，這筆消費會是相當“有效”的，還不會造成太大負擔。

根據愛馬仕的2023年度報表，他們的鍾表業務增長了23%，成績不錯。這種趨勢已經延續了三年，2021年鍾表業務曾暴漲77%，很多人談到這個數據時都會歸功于2020年市場停滯（該年愛馬仕鍾表增長2%）後的報複性消費，以及 H08 的成功。從2021到2023，他們鍾表業務的增長幅度明顯超過2018和2019年。

事實證明，愛馬仕的鍾表業務的高速成長還是要靠腕表核心消費者。雖然買包包的時候順手買塊表的人比比皆是，但縱使他們理解愛馬仕的設計美感，卻又很難把這種感覺有效地傳播出去。畢竟只有懂表的人才能把設計和造型上的別致轉化爲具有魔力的咒語，才會跟你說“它的機芯值得注意”。

愛馬仕用 Cut 再一次對表迷抛出了橄榄枝，剩下的問題就是，有多少表迷願意親自出力塑造一股新的潮流和風氣。

張工

球迷、攝影票友。周六在街頭神出鬼沒